Un détour par Yerevan

Un voyage sur les routes de la soie, c'est tout d'abord un itinéraire vers l'est (ou l'ouest, si vous partez de l'autre bout). En partant de Géorgie, on décide néanmoins de faire un aller-retour par l'Arménie au sud.

La raison principale du détour est simple : on a un visa chinois à demander pour compléter notre périple — sans aller dans les détails, c'est un visa très compliqué à avoir et on avait plus de chance de l'obtenir à Yerevan.¹ Bien sûr, ça nous intéresse d'aller faire un tour dans ce pays souvent oublié du Caucase.

On prend donc un train de nuit de Tbilissi à Yerevan, où Robin passe toute la nuit à discuter avec Vlad (notre voisin de couchette russe) pendant que Clara est responsable et dort au-dessus.

Au petit matin, on arrive dans la capitale arménienne, dont on découvrira quelques aspects pendant les cinq jours qui suivent.

Première impression

Il est 7 h du matin, il fait encore noir lorsqu'on débarque dans une grande gare vide. Des chauffeurs de taxi attendaient l'arrivée du train et nous abordent en russe pour nous proposer un trajet jusqu'au centre. Comme des grand·es, on refuse ces offres car on sait que le métro peut nous y amener directement — toute une aventure le métro !

On débarque à la place de la République quelques arrêts plus loin. Celle qu'on appelait la place Lénine jusqu'en 1990 est énorme et silencieuse. Tout ce qui nous entoure semble avoir été construit pour être imposant et fièrement représenter la grandeur soviétique. (On découvre plus tard que Yerevan a décuplé de taille durant les cinquante années où elle a été annexée à l'URSS. Cette place et quasi toute la planification urbaine de la ville datent de cette période.)

À deux pas de la place, on trouve un café ouvert 24h/24 pour attendre l'heure du check-in.

Une ville dynamique (mais pas trop non plus)

Malgré l'impression qu'elle peut donner aux aurores, Yerevan est une ville plutôt vivante. Avec ses 1'100'000 habitant·es, elle a presque dix fois la population de la deuxième plus grande ville du pays (spoiler : Gyumri).

En dehors de la place de la République, les rues peuvent ressembler à ça.

Yerevan est la ville où tout se passe en Arménie². Malgré la taille modeste du centre (qui se traverse en 30 minutes à pied), celui-ci est parsemé de musées, commerces, restaurants, cafés et bars.

Comme à notre habitude, on a beaucoup profité des différents cafés pour commencer la journée ou faire une pause dans l'après-midi.

Une cuisine qui nous rappelle quelque chose

En dehors du vin, on s'est régalé·es en Arménie.

Avertissement : ni la Turquie, ni l'Arménie n'apprécieront ce qui va suivre, mais ce qui doit être dit va être dit. À Yerevan, on a retrouvé une cuisine se rapprochant beaucoup des plats turcs qu'on connaissait. Au fond, c'est simplement un effet de l'héritage ottoman, qu'on retrouve à différentes échelles dans toute la région.

Quelques comparaisons pour illustrer notre argumentaire :

En plus de l'influence ottomane, on remarque aussi ce qui reste de l'ère soviétique. Il est très commun de voir des plats géorgiens (khachapuri, khinkali) ou d'ailleurs en ex-URSS (borscht) au menu. Au final, on est content·es, on mange que des bonnes choses !

INTERDIT !!

Le ventre plein ou vide, il y a quelques règles que tout·e voyageur·euse à Yerevan se doit de respecter. On s'explique.

En face de la Cascade (LE monument de la ville) se trouve une exposition de sculptures mise à disposition par Gerard Cafesjian, généreux philanthrope arménien multimillionnaire né aux États-Unis.

On fait le tour de ce jardin artistique avec beaucoup d'intérêt. On aperçoit cette gigantesque statue d'une dame allongée sur le ventre et on s'approche de sa plaquette pour lire les quelques informations parlant de l'œuvre. Ni une ni deux, un garde caché jusque-là sort de derrière son buisson. Il est INTERDIT !! de longer le bord du gazon, même pour aller lire la plaquette.

On vous épargne les détails de nos autres aventures rebelles, mais on va quand même les lister parce que franchement... voilà.

• 🚫 INTERDIT !! de prendre des photos du métro.
• 🚫 Dans le parc des Amoureux, il est INTERDIT !! de marcher sur le petit pont menant à une petite île artificielle au milieux d'un lac artificiel (sans eau en hiver). (À quoi sert donc ce pont ? Et pourquoi est-il "staff only" ?)
• 🚫 Dans le même parc, il est formellement INTERDIT !! de prendre des photos.

Pour les photos, on a appris plus tard que ce serait un reste de l'époque soviétique, quand on craignait que des photos de lieux "à importance stratégique" soient diffusées — des lieux comme le métro, ou le parc des Amoureux.

Des statues qui ont du peps

Quelque chose qu'on remarque même plus que ces règles de sécurité nationale, ce sont les statues dans les rues. Oubliez le style classique et ennuyeux des généraux de guerre de nos contrées. À Yerevan, elles ont de la présence et des émotions. On ne construit pas une statue juste pour faire joli !

Ces figures qui constellent la ville ne sont que la pointe de l'iceberg. L'Arménie semble porter énormément d'importance à l'art et met beaucoup en avant ses peintres, compositeurs·trices et autres écrivain·es. En plus de la gigantesque galerie nationale (8 étages d'expositions), on a remarqué un nombre impressionnant de musées, souvent dédiés à un·e seul·e artiste.

Best red wine

Plus haut, on vous a montré deux photos de Decant, un petit bar à vin du centre de Yerevan. Si vous passez en ville, on vous le recommande en fermant les yeux. Mais la vérité, c'est qu'on est tombé·es dessus seulement le dernier soir.

Les autres jours, on a plutôt fait des soirées repas et film à l'Airbnb³, en buvant du vin du supermarché.

Ça se déroulait comme ça :

• en fin d'après-midi, on hésite entre manger au resto ou rentrer cuisiner quelque chose
• si on cuisine, il faut passer par le supermarché Yerevan City, près de la place de la République et ouvert 24h/24
• même si on mange dehors, on passe quand même par le supermarché Yerevan City, Robin veut acheter des noix de cajou
• on passe au rayon vin et prend une bouteille (voir plus bas)
• sur le retour du supermarché Yerevan City, on traverse le Circular Park et fait des câlins à un chaton qu'on trouve toujours au même endroit
• à la maison on cuisine ou pas, branche l'ordi de Clara sur la télé du grand salon (notre Airbnb est énorme), et se met au film en mangeant et en buvant du vin
• Robin finit ses noix de cajou, il faudra en reprendre demain

Au rayon vin du supermarché Yerevan City, Robin a des interactions sympa. À peine un regard jeté sur les dizaines de bouteilles en tous genres, il est abordé par une jeune employée du supermarché. Dialogue en langue originale :

L'employée s'approche :
— Hello
— Hi
— Red?
— Yes
— Dry?
— Yes
Tendant une bouteille à Robin :
— This is best red wine

Le "best red wine" en question est une bouteille du Vayk Group, une entreprise du sud du pays qui produit des fruits secs et du vin sous différentes marques, ici "Kars". Pas exactement le petit vignoble (bon OK, on est au supermarché). Mais il est pas mal.

Le lendemain :

Robin voit l'employée au bout du rayon. Il aimerait bien regarder les bouteilles tout seul, peut-être chercher quelques noms sur internet. L'employée s'approche :
— Hello
— Hi again
— Red?
Robin, qui a entre-temps appris le nom du principal cépage rouge arménien :
— What Areni do you recommend?
L'employée, après une hésitation d'un instant :
— This is best Areni

Cette fois, c'est une bouteille de Takar, une marque de l'énorme Armenia Wine Company, dont on trouve les bouteilles dans tous les supermarchés et restos du pays. Le cépage Areni (en tout cas dans les bouteilles qu'on a goûtées) est rond, tannique mais pas trop, aromatique, donc bien pour accompagner un plat mais aussi sympa en apéro. Un rouge assez standard.

Le surlendemain :

L'employée s'approche timidement :
— Hello
— Hi, how are you?
— Good
— Is there another dry red wine that you would recommend?
L'employée, l'air perdue :
— Best red wine is Kars and Takar
Moment gênant, Robin regarde quelques étiquettes, prend une bouteille :
— What about this one?
— Okay

On goûte donc le Areni Koor de Highland Cellars, très bon mais toujours un gros domaine, étiquette traduite en anglais pour faciliter l'exportation, etc. Où sont donc les petits domaines ?

Réponse : pas au supermarché, mais au bar à vin Decant (cet article n'est pas sponsorisé).

Yerevan n'était censé qu'être un détour logistique, mais on s'est finalement pris·es au jeu. En contraste avec Tbilissi, la capitale arménienne peut sembler un peu morne. Mais au fond, elle a son propre charme et clairement de quoi plaire.

On l'a malheureusement visitée à la mauvaise saison, car on nous a dit que Yerevan se réveille lorsque le soleil pointe son nez. Peut-être qu'on repassera pour flâner entre ses statues et prendre un verre de vin sur une terrasse.

— clara & robin